Посібник з вибору блоків живлення

Ну ніяк не можу зрозуміти, чому це мій комп`ютер почав мимоволі вимикатися? Уявляєте, сиджу я, працюю, нікого, крім вірного гризуна, не чіпаю, а він чпок ... і на тобі - темний екран. І це, загалом-то, не найстрашніше. І похлеще ситуації трапляються. Бувало, прийдеш додому після важкого робочого дня, розвалишся в своєму улюбленому кріслі, щоб годинку-другу в "Квак" поганяти, а комп`ютер навіть і не думає прокидатися!

До нас в редакцію приходить дуже багато листів з подібними питаннями, а в "Питаннях і відповідях ..." досить часто зустрічаються проблеми, пов`язані з потужністю блоків живлення, необхідної для різних конфігурацій комп`ютерів, і інші трабли зі схожою тематикою.

Воно й не дивно - в нашій країні з напругою всякі бяки можуть траплятися. Воно й стрибати може, і скакати, і яких тільки викрутасів НЕ витворяти. Але, на жаль, не завжди в проблемах типу "а че це мій комп перестав включатися" винні комунальні служби. Буває, що це всього лише підступи неякісного або просто слабкого блоку живлення.

І щоб надалі ні ви, ні нутрощі вашого дорогоцінного комп`ютера, не ставали жертвою несмачного харчування, ми спробували узагальнити всі доступні відомості, що стосуються їх вибору і експлуатації, в цій статті.

стратегія вибору

При покупці корпуса якість виготовлення блоку живлення на місці оцінити важко. Адже розкривати БЖ вам ніхто не дозволить (якщо тільки ви не купуєте корпус, що був у вжитку). Але це якраз той самий випадок, де можна сміливо орієнтуватися на ціну і виготовлювача. До речі, в корпусах від відомих фірм можуть бути встановлені блоки живлення від сторонніх виробників, тому зверніть увагу на наявність пломб, наклейок, штрих-кодів і т. Д.

А що, до речі, з цінами? Так, в общем-то, нічого цікавого, крім того, що приблизна межа цін на корпусу нонейм / бренд пролягає десь близько суми в 40 доларів. Так що про 20-доларові відра краще відразу забудьте.

Якісні блоки живлення, як правило, проводяться відомими фірмами, хоча можливі і приємні винятки. Як і все хороше, вони не можуть коштувати занадто дешево, часом стільки ж, скільки і сам корпус, тому що в них встановлюються надійні елементи і їхні схеми більш "пророблені".

У дешевих корпусах (дешевше 40 "зелених") найчастіше встановлюються блоки живлення, виготовлені за спрощеною методикою - наприклад, замість помехоподавляющих дроселів (котушок індуктивності) упаяні перемички, деталі використовуються на межі конструктивного запасу міцності (по електричної навантаженні і температурним режимом).

Погано це тим, що при тривалій роботі в жарких умовах можливо не те, що банальна нестабільність системи, а навіть обвуглювання друкованої плати біля сильно нагріваються деталей (наприклад, в малогабаритних БЖ цим страждають джерела +5 вольт "чергового режиму"). Так що, якщо вам вдалося домогтися розкриття БЖ, оцініть тверезим / свіжим поглядом - може бути, його вже ремонтували саме з цієї причини.

Через наявність тих же помехоподавляющих дроселів якісний і потужний блок живлення не може важити менше двох кілограм (дросель все-таки штука досить важка).

Що в імені тобі моєму?

Якщо спробувати навскидку збагнути список більш-менш надійних блоків живлення, то він буде не таким вже й великим. Серед тих, хто радує наших вірних помічників справним і якісним харчуванням, можна назвати High Power (OEM Chieftec / Supermicro, Enlight), 3Y Power Technology, Sparkle Power Inc. (SPI), Min Maw International (MMI), Fong Kai Industrial (FKI), Sea Sonic Electronic Co Ltd., FSP Group Inc. (Марки Fortron, PowerMan).

У мене особисто не було претензій і до UTT, хоча їх вироби коштують не так дорого, як у попередніх виробників. Такі ось бренди нарісовивается в даній області ...

Тепер про конструктивні відмінності блоків живлення - адже вони відрізняються не тільки вихідними роз`ємами. Блоки живлення стандарту АТ використовувалися в комп`ютерах старих типів. Включення і виключення живлення в них виробляється звичайним мережевим вимикачем, що знаходяться під напругою мережі.

Зараз їх краще не купувати, хіба що для заміни вийшов з ладу БП в старій машині (таких БП, ймовірно, вже не виробляють, а в старих "висихають", тобто втрачають ємність електролітичні конденсатори).

А ось блоки живлення стандарту АТХ включаються по команді з материнської плати, що дозволило прибрати з корпусу "високовольтні" проводи і підвищити електробезпека. У блоці живлення АТХ також є так званий "черговий" джерело харчування. (В перших моделях і дешевих варіантах блоки АТХ виходять із блоків стандарту АТ шляхом додавання цього джерела, виконаного за найпростішою схемою, ну і ще плюс кілька деталей.)

Але і АТХ бувають різні, є наприклад версія АТХ 2.03, в які встановлюються додаткові роз`єми живлення, призначені для систем, в яких стоять процесори з великим споживанням (для Р4). У ланцюгах харчування також присутні додаткові помехоподавляющие елементи.

Між собою АТХ різних версій відрізняються, наприклад, величиною максимального струму, який може забезпечити блок "чергового режиму" (приблизно від 10 мА в старих БП до 2 ... 2,5 А в останніх потужних моделях), так що оціните ще й цей параметр, якщо вам це дійсно необхідно.

Є ще стандарт АТХ12V, за яким до БП додається ще один роз`єм. Справа в тому, що раніше для отримання низьких напруг за допомогою перетворювачів на материнській платі використовувалося напруга +5 вольт, а зараз для цього стали залучати і канал +12 вольт. Прогрес, проте ...

На блоках харчування іноді зустрічаються написи типу "noise killer" (або "w / noise killer"), що це означає? "Будеш шуміти - бережися!" А якщо серйозно, то ця назва спеціальної технології. Працює дана система так: при температурі до +35 С вентилятор обертається з мінімальною швидкістю, і його практично не чутно. Коли температура зростає до +50 С, обороти вентилятора збільшуються до максимальної величини і не знижуються до зниження температури.

Відео: ЯК ВИБРАТИ КРАЩИЙ блоку ХАРЧУВАННЯ?

Харчування - гарне і не дуже

Тепер нас цікавить, якої потужності блок живлення необхідний для тієї чи іншої купи комп`ютерного заліза? Е-е-е ... мабуть, якщо комп`ютер у вас - Р 200 ММХ, то відповідно, 200 ват, якщо Р4 1000 - 1 кВт (жарт).

А ось якщо говорити серйозно, то потрібно приблизно підрахувати суму потужностей споживання всіх девайсів, встановлених в корпусі (наприклад, на вінчестерах і приводах зазначені струми споживання по ланцюгах +5 вольт і + 12 вольт).

Ось приблизні (повторюю - ПРИБЛИЗНІ!) Величини:

1) процесор - 75-80 Вт;
2) VRM материнки - 10 Bт;
3) Chipset материнки - 10 Bт;
4) компоненти на МВ - 5 Вт;
5) AGP-відеокарта - 20 Вт;
6) PCI SB - 5 Вт;
7) CD-ROM - 5 Вт;
8) HDD IDE 7200 об. / Хв. - 10 Вт;
9) PSU - 60 Вт;
10) SDRAM - 5 Вт.
Разом: приблизно 210 Вт.

Але ж додатково можуть бути встановлені наступні пристрої:

Відео: ⚡ ТОП 5 ПРОСТИХ РАД ПРИ ВИБОРІ БЛОКУ ХАРЧУВАННЯ ⚡

11) RIMM 2 модуля - 10 Вт;
12) PCI-карта - 5 Вт;
13) CD-RW - 10 Вт;
14) DVD-ROM - 7 Вт;
15) SCSI HDD 15 000 об. / Хв. - 25 Вт.

І після встановлення цих самих додаткових пристроїв споживана потужність досить збільшиться і досягне 252 Вт (з урахуванням вирахування IDE HDD і SDRAM). Таким чином, БП 250 Вт буде працювати на межі.

Слід врахувати, що на БП вказана пікова потужність, тобто реальна приблизно в 1,4 рази нижче. Тому потрібно брати блок живлення потужніший рази в півтора - для забезпечення запасу на майбутнє. І не думайте, що якщо у вас апгрейд не передбачається найближчим часом, то вас це не торкнеться. Ще як торкнеться, повірте. Адже блоки живлення, як і ми з вами, старіють і перестають видавати максимально можливу потужність.

І ще: не можна відібрати від блоку живлення максимальну потужність по одному-двом каналам, навіть якщо не задіяти інші (а ви про це хіба не знали?). Максимальна потужність для 300-ватного БЖ по ланцюгах +12 В, +5 В, +3,3 В не може перевищувати 180 Вт, причому якщо по одному каналу споживається 180 Вт, то по іншому повинна відбиратися потужність не більше 100 Вт.

Якщо ж комусь знадобиться більш детальна інформація, нехай подивиться дані для розробників за адресою: formfactors.org і переконається сам.

А чим же може загрожувати комп`ютера недостатня потужність блоку живлення? Невже він відразу згорить? Ні, в разі надмірного перевантаження повинна спрацювати схема захисту, і БП просто не запуститься. Тільки ось захист - річ така ... своєрідна. Припустимо, що машина заводиться і працює, але чи все так благополучно? Дуже навіть може бути, що немає.

Наслідки можуть бути самими різними. Наприклад, вельми сумними для жорстких дисків - згадайте хоча б історію з "дятлами". Справа в тому, що короткочасне зниження напруги харчування жорсткий диск сприймає як команду на відключення і починає паркувати головки.

Коли рівень напруги відновлюється, диск знову включається і починає розкручувати "млинці". А напруга в наших мережах може стрибати постійно ... Уявляєте, що може статися?

Також можуть відбуватися малозрозумілі збої в роботі програм. У деяких випадках при інтенсивній роботі (в сенсі, грі в Unreal Tournament і подібних) можуть спостерігатися глюки на екрані. Неякісний блок живлення при аварійній ситуації (підвищення напруги на виході) може вивести з ладу материнську плату і відеокарту ... (У багатьох дешевих БЖ захист від перевищення вихідної напруги є тільки в ланцюзі +5 або +3,3 вольта).

Наприклад, серед ремонтників цим "славляться" блоки живлення GreenWood.

Старіння блоку живлення швидше помітять ті, хто не користується блоками безперебійного живлення - "осідання" і "кидки" мережевої напруги для них будуть дуже чутливими.

Довіряй але перевіряй

Припустимо, є підозри на те, що напруги на виході блоку живлення не відповідають нормам. Як це можна перевірити, причому бажано без додаткових приладів і витрат?

Для цих цілей краще підходять ті програми моніторингу, які вміють малювати діаграми (осцилограми) вихідних напруг БЖ і напруг стабілізаторів, встановлених на материнській платі. Справа в тому, що програми, які видають дані про напруги тільки в "цифровому" (числовому) виді, не дозволяють побачити наявності незначних (або короткочасних) коливань напруги (хіба тільки коливання ці будуть дуже вже великими).

Наприклад, це програма PC Alert III фірми Micro-Star, що поставляється з материнськими платами. Але, на жаль, з платами інших виробників вона працювати, швидше за все, не буде. (Примітка: при роботі цієї програми з деякими версіями BIOS спостерігається нахабна брехня з приводу температури, але діаграми напруг малюються нормально.)

На цих діаграмах добре видно викиди і провали напруг, що призводять (або можуть призвести) до збоїв в роботі. У разі хорошого блоку живлення ці лінії майже прямі, коли ж напруга на виході неякісного блоку живлення нестабільно, що малюються лінії будуть більше схожі на кардіограму.

Слід зазначити, що для перевірки ЯКОСТІ напруги стрілочні вимірювальні прилади підходять не завжди - у них велика інерційність в показаннях. А осцилограф занадто хитрий прилад, щоб бути в наявності в кожному будинку ...

Якщо ж він все-таки є, то методика вимірювань описана, наприклад, в документі під назвою ATX / ATX12V Power Supply Design Guide v1.1 (формат PDF, розмір близько 150 кбайт), що знаходиться за вказаною вище адресою URL.

Якщо є необхідність заміряти величини напруг на виходах БП, дивіться малюнок 1 на попередньому розвороті. На ньому показані основний роз`єм живлення і два додаткових. А коли ви боїтеся помилитися з номерами контактів, орієнтуйтеся по кольоровому маркуванню проводів - при виготовленні блоків живлення, в принципі, виробники повинні дотримуватися рекомендацій розробника.

А розробник вимагає маркувати дроти в джгутах харчування не аби як, а згідно з таблицею "Основний роз`єм живлення".

Деяким особливо везучим товаришам може попастися в руки блок живлення з дивним, абсолютно незрозумілим роз`ємом, який не підходить до жодного з`єднувачу на материнській платі. Якщо таке трапиться, то не лякайтеся і вже тим більше не кидайтеся його ампутувати.

Це може бути необов`язковий джгут з хвостом, зображеним на малюнку 2, який служить для подачі інформації від датчиків вентилятора на системну плату, що забезпечує контроль швидкості обертання і температури повітря.

Сигнал FanM є вихід типу "відкритий колектор" від тахометричного датчика вентилятора блоку живлення, який виробляє два імпульсу на кожен оборот ротора. Сигнал FanC призначений для управління швидкістю вентилятора шляхом подачі напруги в діапазоні 0 ... + 12 вольт при струмі до 20 мА.

Якщо рівень напруги вище +10,5 вольт, вентилятор працює на максимальній швидкості. Рівень нижче +1 вольт означає запит від системної плати на зупинку вентилятора. Проміжні значення рівня дозволяють плавно регулювати швидкість.

Усередині БП рівень сигналу підтягується (за вуха ...) до рівня +12 вольт, і якщо додатковий роз`єм залишити висіти в повітрі, вентилятор завжди буде працювати на максимальній швидкості. На додатковому роз`ємі також є контакти 1394V (+) і 1394R (-) ізольованого від схемної землі джерела напруги 8-48 вольт для живлення пристроїв шини IEEE-1394 (FireWire). Ланцюг +3,3 V Sense служить для подачі сигналу зворотного зв`язку стабілізатору напруги +3,3 вольта.

Від гвинта!

Що стосується вентилятора в блоці живлення - тут можливі найрізноманітніші варіанти: від найдешевших на підшипниках ковзання до навернених кулькових з тахометричними датчиками. Напрямок руху повітря через БП змінювалося з часом і конструкторської думки: спочатку повітря видували зсередини корпуса БЖ, потім (помилково, чи що?) Вдувати всередину, тепер знову вентилятори працюють на "витяжку".

Випадок з практики: блок живлення (формату АТ) працює довільне час, потім відключається. Після охолодження знову деякий час (невелике) працює. Пошуки несправної деталі в цьому випадку скрутні, адже "плаваюча" несправність - одна з найважчих.

Пропаювання ВСІХ пайок нічого не дала. Замінювати всі деталі на платі за однією - заняття для мазохістів, крім цього, потрібно мати точно такі ж справні. Довелося вирішити проблему іншим шляхом: розгорнути вентилятор так, що він став дути всередину, на деталі блоку живлення. "Напади" припинилися.

Воістину, винахідлива душа російська! Але вам-то, напевно, не хочеться мати справу з такими кричущими прикладами з власної практики? А що б цього не сталося, будьте шкідливим і прискіпливим при виборі свого корпусу і його головною начинки - блоку живлення. І нехай буде з вами справний Power Supply!

Відео: Вибір заліза, урок VIII. Блоки живлення. Дешего і сердито - пряма дорога на смітник!