Overclocking. Всі тонкощі і секрети розгону комп`ютера. Охолодження.

Частина 1. теорія

Частина 2. Практичний розгін процесора

Частина 3. розгін відеокарти

Частина 4. Стандартне охолодження комп`ютера

Стандартне охолодження комп`ютера

З чого починається ... охолодження

Відомо, з чого - з охолодження процесора. Перше, на що потрібно звернути увагу, - це кулер. Як вам відомо, він складається з радіатора і вентилятора. Радіатор забирає тепло від ядра процесора, а вентилятор розсіює його. Є три речі, на які потрібно звернути увагу при виборі кулера:

Відео: Розгін і радіація - беремо 5 Ггц на CPU з лічильником Гейгера

• Матеріал, з якого зроблений радіатор.
• Шум і повітряний потік, відтворений вентилятором (на мінімальних і максимальних обертах).
• Виробник кулера.

Почнемо по порядку. Матеріал, з якого виконаний радіатор, є одним з найважливіших чинників ефективності кулера. Алюміній, мідь, а також їх "суміш" - ось основні матеріали, які вибирає виробник для виготовлення радіатора, рідше зустрічаються радіатори з золотим напиленням, ще рідше - мідні радіатори з срібним п`ятаком - такі у нас знайти практично неможливо, тому для ефективного охолодження вашого процесора вибирайте кулер з мідним радіатором, і крапка.

Відео: FPS ПІД азоту - від Evilborsh і TheDRZJ [World of Tanks]

Другим за важливістю стоїть вентилятор. Він повинен мати достатній повітряний потік, щоб впоратися з розсіюванням тепла з ребер радіатора, але при цьому його шумові характеристики не повинні виходити за межі допустимого. Кому приємно працювати за комп`ютером, коли з нього доноситься нестерпний гул? Правильно, нікому, тому найзручніше вибрати кулер з ручним регулюванням швидкості вентилятора - це дає вам право вибору між продуктивністю і шумом. І ще хочу сказати пару слів про вентилятори з автоматичним регулюванням швидкості. Не знаю, як вам, а мені дуже набридає то регресний, то зростаючий шум, відтворений таким пристроєм, тому я схиляюся до ручному регулюванні швидкості. Що вибрати - вирішувати вам. Також варто звернути увагу на розмір вентилятора - він не повинен бути менше по діагоналі, ніж радіатор.

І, нарешті, третє - виробник. Здавалося б, що може залежати від виробника, але насправді багато: погана шліфування основи радіатора може звести нанівець його практичні навички охолодження-вентилятор може "розбовтатися" і почати видавати неприємні звуки після нетривалої експлуатації-незручне і жорстке кріплення може додати вам ще пару сивого волосся - так можна продовжувати ще досить довго. Тому при виборі кулера орієнтуйтеся на наступних виробників: Thermaltake, Zalman, Titan, GlasialTech і ін.

Практично безперечним лідером серед кольорів є Zalman CNPS7000. Чому практично? Відповідаю: тому, що вже відносно давно світ побачила модель 7700 яка відрізняється лише габаритами, вагою, трохи кращим охолодженням і, відповідно, більш високою ціною. Семитисячник поєднує в собі і високу ефективність, і, як це не дивно, тишу. Розрахований він на Socket 478 / A / 754/939. За мідну модель (CU) вам доведеться заплатити близько $ 50, за мідно-алюмінієву (Al-CU) - близько $ 40. Але, повірте, він коштує своїх грошей.

термоінтерфейс

Існує думка, що чим більше термопасти намазати, тим краще буде передаватися тепло від об`єкта до радіатора - це не так! Сенс нанесення термопасти полягає в заповненні мікротріщин, ямок, нерівностей, які знаходяться на підошві радіатора, і збільшенні тим самим ефективності передачі тепла від об`єкта до радіатора. Тому, якщо поверхню радіатора рівна і добре відшліфована, то немає ніякого сенсу наносити гігантський шар термоінтерфейсу, тому що йому буде нічого заповнювати. В результаті більшу кількість термоінтерфейсу просто видавити. В ідеалі потрібно наносити тонкий шар пасти, рівномірно розмазавши його по об`єкту: ядру процесора, відеокарти і т.п. Сьогодні на ринку присутня досить великий вибір термопаст: КПТ-8, АлСіл-3, Arctic Silver 3, НС-125, Titan-S104 (в народі відома як "Серебрянка") і безліч інших, менш відомих. Скажу пару слів про кожну.

• КПТ-8: Вага - 12 г, термін придатності не зазначено, консистенція негуста.
• АлСіл-3: Вага - 3 г, термін придатності - 5 років, консистенція густіша і в`язка, ніж у КПТ-8.
• НС-125: Вага - 120 г, термін придатності не обмежений :), консистенція - золота середина між КПТ-8 і АлСіл-3.
• Titan-S104 - йде в комплекті з кулерами TITAN, містить 10% срібла, важко відтерти.

Не буду приводити будь-яких графіків, тому що до тестування термопаст потрібно підходити дуже серйозно, а це вже матеріал окремої статті. Але скажу, що в більшості випадків КПТ-8 показує найкращі результати, трохи гірше - НС-125 і АлСіл-3, а Titan-S104 помітно програє всім вищенаведеним термопасте - нагадую: така розстановка звичайна, але, скажімо, в вашому випадку вона не обов`язкова .

Допінг у вигляді воздуховода

Відео: Як збільшити / зменшити швидкість обертання кулерів

Щоб забезпечити постійний приплив свіжого повітря до процесорного кулера, і винайшли таку "штуку", як повітропровід. Його використання виправдано тільки у виняткових обставинах - таких, як розгін. Часом повітропровід для розгону як допінг для спортсмена: або допоможе, чи ні. Повітропровід може приймати найхимерніші форми, тільки ось чим форма химерніше, тим гірше. Виготовити його можна з різних матеріалів: починаючи від шматка картону і закінчуючи пластиковою пляшкою. Також можна використовувати спеціальні металізовані трубки, які застосовуються для схожих цілей в двигуні автомобіля. Принцип дії воздуховода такий: з одного боку повітропровід кріпиться до вентилятора, який вдмухує в нього повітря з-за меж корпусу, з іншого - до кулера. Вдувати може бути вентилятор на задній стінці. У деяких корпусах зустрічаються місця для вентиляторів прямо навпроти кулера - такий варіант є найбільш вдалим, тому що повітропровід буде практично ідеально прямим, і повітряний потік не буде зустрічати ніяких вигинів і кутів. Щоб вентилятор на кулері "не задихнувся", вдувающий вентилятор повинен мати трохи більше високі обороти.

охолодження відеокарти

Ні для кого не секрет, що сьогодні відеокарта споживає не менше енергії, ніж процесор, а в розігнаному стані набагато більше, тому охолодження їй потрібно нітрохи не менше, ніж процесору. В недалекому минулому людина, яка встановила на свою Ge-Force2 Pro процесорний радіатор, вважався мало не божевільним. Сьогодні ж у такий спосіб охолодження відеокарти нікого не здивуєш - можуть навіть посміятися, адже настав час водянок і радіаторів з тепловими трубками, але не буду забігати вперед, тому що цим "новинок" буде присвячена наступна стаття. Скажу відразу, що в розгоні відеокарти зі стандартним чахлим кольором ви мало чого доб`єтеся, тим більше якщо передбачається вольтмод ядра (або пам`яті). Тому замість "виродка" можна поставити процесорний радіатор. Який він буде: мідний або алюмінієвий, нормальної висоти або низькопрофільний, - вирішувати вам, але в будь-якому випадку найкращим варіантом буде мідний. Для його установки потрібні кріпильні отвори навколо ядра відеокарти, а також мінімум 2 болтика з гайками (зазвичай 2,5 мм в діаметрі). Якщо у вас в наявності всі компоненти, відзначаємо на підставі радіатора дірки для просвердлювання (стежте за тим, щоб підошва радіатора не замикала якісь деталі відеокарти: резистори і т.п.), просвердлюємо їх дрилем в підошві радіатора і встановлюємо його на ядро , вставляємо болтики і затягуємо гаечки. Тільки будьте обережні: чи не сколіть ядро! На таких моментах, як видалення старої і нанесення нової термопасти, я докладно не зупиняюся - ми ж люди грамотні :).

Будь-яка розігнана пам`ять вимагає охолодження (незважаючи на упаковку). По можливості встановіть на чіпи пам`яті радіатори - краще мідні, але якщо з міддю важко, то алюмінієві теж зійдуть, але ефективність у них буде, відповідно, менше. Можливих варіацій радіаторів досить велика кількість: все залежить від елементів, розташованих близько чіпів пам`яті - вони-то часто і створюють проблеми при установці на пам`ять. Способів їх кріплення також досить - найпростіший - приклеїти радіатори на пам`ять термоклеем (АлСіл-5 і т.п.), але от зняти їх потім проблематично, хоч і можливо. Крім ядра і чіпів пам`яті, на відеокарті розташовується ще багато компонентів, які також вимагають уваги: ​​мікросхеми управління живленням ядра і пам`яті, стабілізатори напруги і т.п. Кращим варіантом буде встановити на кожен з них маленький радіатор, але не завжди такі знайдеш, тому стежте за тим, щоб на них потрапляв хоч який-небудь потік повітря. Всі наші зусилля будуть марними, якщо ми так і залишимо "голі" радіатори. Тому не полінуйтеся купити 92/120 мм вентилятор для обдування. Підключити його можна безпосередньо до molex-роз`єму БП або спеціальному штекера на материнській платі.

Охолодження материнської плати

Крім процесора і відеокарти, належного охолодження вимагає також материнська плата, а саме СМ (північний міст), ЮМ (південний міст) і стабілізатори напруги. Зазвичай СМ вистачає лише установки додаткового вентилятора над радіатором і зміни термопасти, але якщо таких заходів вам недостатньо (будете робити вольтмод), то навколо СМ є монтажні отверстія-). ЮМ гріється не менш СМ, тому установка на нього невеликого радіатора також бажана. Закріпити його можна за допомогою термоклея, тому що материнські плати з монтажними отворами навколо ЮМ зустрічаються дуже рідко. Найчастіше перегрів або висока температура стабілізаторів напруги призводить до нестабільної роботи комп`ютера: несподіваним перезавантаженням, вимиканням, зависань і т.п. Особливо це може проявитися після розгону або використання водяного охолодження (рух потоків повітря відсутній - перегрів). Тому перше, що я зробив перед розгоном, - встановив на кожен стабілізатор маленький окремий радіатор. Такі радіатори можна купити або випиляти з старого процесорного радіатора. Для більш чіткого уявлення подивіться на малюнок.

Відео: Оверклокінг вентилятора

Корпус: як багато в цьому слові!

Що, по суті, являє собою корпус? Залізна коробка, трохи прикрашена, в яку запхнули все комплектуючі :). Але як же зможе працювати нормально серце (процесор), бачити зірко очі (відеокарта), а також "жити" всі інші важливі органи, якщо ми так і залишимо їх наодинці один з одним? У підсумку вони все будуть відчувати відчутний дискомфорт через високу температуру не кажучи вже про більш-мальськи розгоні :(. Тому наше завдання забезпечити свіжий приплив повітря в надра корпусу. Почати потрібно з установки вентиляторів на передню і задню стінки. Перший - на вдув , другий - на видув. Таким чином створюється ефект протягу: кубічні літри повітря вдуваються спереду, утворюючи повітряний потік, який мчить по корпусу, несучи всім нужденним ковток свіжого повітря. Нагрівшись, видувається він за допомогою вентилятора, встановленого н задній стінці. Ефективність залежить від швидкостей обертання крильчаток вентиляторів. Вище швидкість - краще охолодження, але сильніше шум-нижче швидкість - гірше охолодження, але менше шуму або він взагалі відсутній. Як то кажуть, шукайте золоту середину! Швидкість крильчаток вентиляторів рекомендується встановлювати в двох поєднаннях : 1) швидкості равни- 2) на вдув швидше, ніж на видув. Щоб повітряний потік вільно проходив від одного кінця корпусу до іншого, потрібно прибрати з його шляху над усіма речами, які можуть йому перешкодити: шлейфи, дроти БП і т.п. Їх можна зрушити до стінки, найближчої до материнської плати. Також у продажу і в комплекті з деякими материнськими платами зустрічаються аеродинамічні шлейфи. Саме слово "аеродинамічні" говорить нам, що самі по собі вони не перешкоджають руху повітря.

Дуже часто зустрічаюся з наступним неправильним поєднанням: на видув - швидше, ніж на вдув. Чому неправильним? Та тому, що в такому випадку тиск всередині корпусу буде зменшуватися, а тому для зрівнювання з тиском зовнішнього середовища повітря буде сосаться з усіх щілин, які є у вас в корпусі: лотка CD-ROM`а, флоппі-дисковода і т.п. , а разом з повітрям буде проникати і пил. Щоб уникнути потрапляння нікому не потрібних кілограмів пилу через вдувающий вентилятор, можна встановити якусь подобу фільтра перед вдувати вентилятором. Вибір матеріалу досить великий: починаючи з дрібної марлі і закінчуючи капроновими колготками :). Установка саморобних фільтрів хоч і знизить ефективність, але краще перестрахуватися - хіба мало що всосется :).

Мало не забув про найголовніше - підключенні вентиляторів. В принципі, підключити такий можна декількома способами:

• До материнської плати. Просто вставивши фішку в відповідний штекер на материнській платі. На вентилятор подається 12 V, швидкість обертання максимальна.
• До molex-роз`єму дроти БП. Знайдіть дроти плюс і мінус, що йдуть від вентилятора. Зазвичай такими є червоний і чорний відповідно (на кожному проводці має бути позначення). Червоному проводу БП відповідає напруга 7 V, жовтому - 12 V, чорний - земля. Варіювати швидкість можна в пристойних межах.